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La scorsa settimana, parlando al telefono con la madre, il mio coinquilino è riuscito a trovare la descrizione più calzante per la città di Pechino tra fine luglio ed agosto: “Sembra di stare nella foresta del Borneo”.
Non mi dilungherò nella descrizione dettagliata dei vari tipi di caldo che la cara Beijing è in grado di offrire nel suo variegato panorama atmosferico, dai picchi di umidità che costringono all’apnea di passeggiate stile Armstrong sulla luna – un piccolo passo per un uomo, un grande passe per l’umanità – fino alla rarità del sole a picco misto a vento bollente, roba che in giro in bicicletta ti si seccano gli occhi; in situazioni simili, l’unica alternativa accettabile sembra essere la piscina.
Non ero mai stato in una piscina cinese all’aperto, ma spesso avevo visto pubblicate sui magazine in lingua inglese distribuiti qui nella capitale – formato molto simile al Cioè, con conseguenti reminescenze pre-pubertà delle compagne delle elementari – le foto agghiaccianti delle piscine estive pechinesi : come le illustrazioni dell’Inferno di Dante, maree umane si contorcevano sguazzando in una presumibile brodaglia calda ma asettica, grazie all’aggiunta di cloro ed alla consistente percentuale di urina che, ricordiamolo, condivide molte proprietà benefiche con la candeggina.
Una di queste riviste patinate per i ggiovani (non è un refuso) trendy occidentali ha pubblicato tempo fa una classifica delle migliori, in senso arbitrario, piscine di Pechino: utilizzando come criterio di selezione le discriminanti di prezzo ed affluenza, eliminando tutte le piscine del centro ed i parchi acquatici provvisti di tutti gli extra superflui, a botta sicura opto per “la piscina all’aperto più economica e con meno gente di tutta la capitale”. Meno. Gente.

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Una nuova inchiesta scritta a quattro mani con Simone Pieranni. Almeno così la chiama Micromega, che a proposito scrive:

Cnn cinese, assalto a Newsweek, soft power: dopo i capitali ed i prodotti, la Cina è ormai pronta alla battaglia globale dell’informazione per diffondere anche la propria visione del mondo.

Il resto lo trovate su Micromega, ma se cliccate qui su China Files è meglio, tipo professione di fede.

[anche su Il Post]

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Il fenomeno dei social network non si ferma davanti a nulla: non c’è dittatura, censura o propaganda che tenga. E a Pechino lo sanno bene. In Cina infatti social network non è sinonimo di Facebook – per altro bloccato perché veicola informazioni non armonizzate – e non volendo privare i giovani netizen cinesi del piacere dell’ozio e del relax d’ufficio, si è fatto largo nel web cinese il clone festoso della creatura di Zuckerberg: Kaixinwang, “la rete della felicità”. (continua su China Files)

(anche su Sky TG24)

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via CDT

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Ho scritto per China Files un pezzo sulla questione dello yuan, è lungo ma credo ne valga la pena.  Lo trovate qui, mentre sotto ho copiato il disclaimer di introduzione all’articolo, per darvi un’idea.

Si fa un gran parlare di fluttuazione, conversione, rivalutazione dello yuan: spesso dando per scontato che il lettore sia un esperto finanziario in grado di capire tutti i segreti della macchina economica mondiale. L’argomento è complesso e anche il tentativo di spiegarlo con parole semplici, richiede un certo impegno.

Il tentativo di Matteo Miavaldi nell’articolo che proponiamo è quello di fornire appigli reali alle discussioni finanziarie, attraverso esempi e analisi dei momenti storici in cui le politiche valutarie si sono sviluppate, provando a rendere possibile una comprensione di cosa significhi, nella vita di tutti i giorni, il balletto Usa Cina sullo yuan, la moneta cinese.

Semplificare non significa minimizzare, anzi: per CF significa consentire l’accesso a informazioni, attraverso le quali aumentare le proprie conoscenze, seguendo personali percorsi di approfondimento. Sulla Cina e su tutto quanto si muove intorno ad essa.

Photo credit: Businnessweek

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L’inchiesta scritta assieme a Simone Pieranni sul web cinese, su Micromega e su China Files, a scelta.

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Il sentimento patriottico di un italiano, ne sono convinto dall’esperienza, è direttamente proporzionale ai chilometri che lo dividono dal divano di casa durante la prima partita dei mondiali. E qui a Pechino, con le 6 ore di fuso orario che ci dividono dal meridiano di Città del Capo, ma anche di Vigevano, lunedì scorso le vie di Sanlitun, il Testaccio pechinese, alle 2 di notte brulicavano di italiani stranamente ancora sobri.
Sobri e patriottici, due caratteristiche che raramente si manifestano all’unisono in un Paese dove il prezzo della birra è lievemente superiore a quello dell’acqua in bottiglia.
Circondata dall’atavica ostilità dei francesi, dalle gufate anglosassoni e dall’assenza di una rappresentanza paraguayana degna di questo nome, la comunità italiana si è riversata nei locali della Pechino da bere per assistere all’esordio degli azzurri  - epiteto che non mi sarei mai sognato di utilizzare di mia spontanea volontà. Accalcati sui tavoli umidi di pioggia e birra, sudando come beduini avvolti dalle maglie acriliche della nazionale acquistate di fretta nel pomeriggio al Mercato della Seta dopo estenuanti trattative, sfiancati da una settimana lavorativa interminabile, alle prime note dell’Inno di Mameli abbiamo urlato a squarciagola fratelli d’italia, seguiti dagli scimmiottamenti dei cinesi, che conoscono tutte le melodie di tutti gli inni nazionali ignorandone completamente le parole.
Vedere la partita della nazionale in Cina è un rito terapeutico, è una boccata di aria fresca dall’apnea cinese fatta di odori sgradevoli, incomprensioni culturali, violenti rigurgiti colonialisti e fragilità infantili mentre pensi che tutti i tuoi amici, in Italia, sono schierati davanti ad una fila di Peroni ed un televisore del Pigneto, in una serata come le altre, mentre tu che sei dall’altra parte del mondo ti porti, volente o nolente, il peso della responsabilità del tifo; tu che magari del calcio te ne sei sempre fregato, davanti alla pressione che ogni cinese ti mette addosso elencandoti lui la probabile formazione, aggiornandoti lui sugli ultimi acciacchi di Pirlo o sul modulo scelto da Lippi per l’esordio, ti senti in dovere di reagire, di far vedere ai cinesi – inteso il popolo, con accezione dispregiativa – che dei due l’italiano sei tu, e l’esclusiva del calcio ce la teniamo stretta, almeno quella.
E ci si ritrova, uomini e donne, uniti ad incitare 11 feticci nazionali proiettati sulla facciata di un palazzo: i ragazzi ad azzardare commenti tecnici, imprecare, far partire i “Popopopopopo”, tutta gente che di giorno veste i rispettabilissimi panni di borsisti alla Yuyan Daxue, consulenti di aziende vinicole europee, impiegati all’ambasciata e alla camera di commercio, traduttori e giornalisti, ma che la sera davanti alla nazionale si trasforma in mostri maleodoranti da curva; le ragazze ad annuire annoiate alle esternazioni dei compagni e a scivolare inesorabilmente nel gossip più becero, ultima barriera difensiva nell’attesa di vedere finalmente una partita di una squadra centrafricana.
Circondati da un habitat inspiegabilmente ostile, vuoi per l’antipatia e l’invidia che eredita una squadra campione del mondo, vuoi per il timore reverenziale che, ancora più insipegabilmente, ancora esercita la squadra italiana sulle tifoserie estere, tra tutte le esultanze al gol del Paraguay la più insopportabile e pericolosa arriva dal tavolo più vicino, presidiato da una compagine di russi abbondantemente ubriachi che, per 90 minuti, non hanno fatto altro che urlarci addosso ”Paraguay! Paraguay!”, senza la minima cognizione di causa o giustificazione calcistica: semplicemente per assecondare quell’istinto tipicamente sovietico di finire una serata con una scazzottata, per il puro gusto della visione del sangue, soddisfazione che al gol di De Rossi si sono visti sfumare davanti agli occhi.
Al fischio finale abbiamo rivisto la nostra vecchia Italia che soffre, inconcludente nel suo bel gioco, l’eroe romantico un po’ bruttino ma che alla fin fine strappa un sorriso a tutti, e mentre il sole delle 4 e mezza riempiva Pechino di quella nebbiolina malinconica e londinese, ci siamo riversati nei taxi diretti verso i nostri letti, sentendoci così tanto italiani quasi da vergognarsene.
[anche su China Files]

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L’8 giugno scorso, per la prima volta nella sua storia, il governo cinese ha pubblicato il Libro Bianco di internet, un rapporto sulla situazione della rete in Cina.
Come ogni pubblicazione ufficiale cinese dedicata ad un pubblico internazionale, visto l’argomento scottante, i funzionari che hanno prodotto e tradotto il documento (che potete leggere in inglese sul China Daily) si sono prodigati in un esercizio retorico e celebrativo degno della propaganda locale: numeri esorbitanti, amorevoli dichiarazioni di intenti, difesa del diritto di informazione e di espressione online. Ma andiamo con ordine, saltando l’introduzione ed i cenni storici dello sviluppo di internet nella Repubblica Popolare.

I numeri
Stando alle cifre registrate a dicembre 2009, in Cina ci sono 384 milioni di utenti, 618 volte la cifra del 1997, con un incremento annuo di 31,95 milioni. Il 28,9% della popolazione è raggiunta dalle infrastrutture necessarie per il collegamento alla rete, che comprende secondo le stime 3,23 milioni di siti internet, 2.152 volte quelli presenti nel 1997. Il 72,2% degli utenti risiede nelle città, il restante 28,8% nelle campagne.

Libertà di espressione, blog, microblogging e social network
Secondo il Libro Bianco, il governo cinese garantisce pienamente il diritto dei cinesi alla libertà di espressione ed alla libertà d’informazione, come sancito dalla costituzione, salvo numerosi casi di censura, controllo delle email private (in connivenza in questi casi con i servizi occidentali tipo Yahoo) fino alla reclusione per aver “messo a rischio la sicurezza nazionale”. I dati portati a sostegno dell’affermazione sono a mio modo di vedere strabilianti nella loro ipocrisia:  l’80% degli utenti cinesi ritiene affidabili esclusivamente le notizie reperite online nei siti offerti dalla rete cinese che, cito testualmente, “…offrono un’informazione esaustiva…”. I portali citati come fiori all’occhiello dell’informazione online cinese sono i soliti noti: People’s Daily Online (versione online del Renmin Ribao, giornale ufficiale del PCC), Xinhuanet (website dell’agenzia di stampa Xinhua, governativa), CCTV.com (TV di stato cinese) e CNR.cn (il sito della radio nazionale cinese).
In effetti è indubbio che la maggioranza dei cinesi consulti esclusivamente siti internet in cinese, per ancora insormontate barriere linguistiche, e quindi la selezione delle informazioni è fatta a priori data la non competenza nella lingua inglese: dal computer sul quale sto scrivendo, senza bisogno di aggirare la censura, posso tranquillamente consultare il New York Times, il Washington Post, il Financial Times e l’Indipendent, ad esempio, salvo blocchi temporanei attivati dietro segnalazione del milione di controllori governativi che giornalmente, si dice, scandaglia la rete in cerca di ogni tipo di informazione non armonizzata.
Stesso discorso per i social network ed il microblogging: nel documento si specifica che la diffusione di social network, messaggistica istantanea, microblogging, blog e video sharing si sta rapidamente intensificando in Cina, facilitando la comunicazione tra gli utenti della rete cinese: ovviamente non si sta facendo riferimento ai servizi internazionali come Facebook, Twitter, Foursquare, Friendfeed, Youtube, WordPress, Blogger etc. (i citati sono tutti attualmente bloccati), ma il metro si basa sui surrogati cinesi di questi servizi, tutti prontamente offerti dalla rete nazionale. C’è Kaixinwang, il Facebook cinese, che in ufficio nelle pause pranzo, e anche in orario di lavoro, va per la maggiore, passando ore a giocare al corrispettivo cinese di Farmville. C’è QQ, un megaportale che offre di tutto, dal client per la messaggistica istantanea alla piattaforma per blog, e per i video ci sono Youku e Sina, dove si trovano anche gli streaming dei film di hollywood sottotitolati, gratis.
Il 60% degli utenti, si dice, posta regolarmente commenti su blog o siti di news cinesi: non si specifica però il controllo di quel milione di funzionari citati poco sopra e l’attività di moralizzazione costante che vede coinvolto il Fifty Cent Party, una schiera di commentatori a pagamento (5 mao a commento secondo le voci, ovvero 5 centesimi di euro) che promuovono il Verbo del partito.

Organi internazionali di amministrazione della rete
Un appunto curioso viene fatto verso la fine del trattato: la Cina si ritiene favorevole all’istituzione di un organo internazionale di amministrazione della rete che faccia capo all’ONU. A prima vista può sembrare una dichiarazione in controtendenza, una specie di “vogliamo che ci controlliate”. In realtà credo si voglia rivendicare un ruolo di primo piano nella gestione globale della rete, non necessariamente dei contentui, che seguono le leggi in vigore in ogni stato sovrano.
L’agenzia più influente in questo senso, dalle ricerche che un profano dei tecnicismi come il sottoscritto ha fatto, sembra essere la ICANN, già accusata in passato di pendere e dipendere un po’ troppo dalla parte degli USA. Ai piani alti della ICANN, nonostante i 384 milioni di utenti, verosimilmente ora sforati oltre i 400 milioni, non c’è nessun cinese; non lasciatevi trarre in inganno da Kuo Wei-Wu, simpatico signore con gli occhiali nella pagina dell’organigramma: laureatosi a Taipei, è un cinese di Taiwan, ancora oggi considerata dalla Repubblica Popolare una regione temporaneamente ribelle (nelle cartine è colorata come il resto della Cina, per intendersi…).
Nel caso, credo remoto, che l’ONU istituisca un organo simile, la Cina potrebbe far valere sul piatto della bilancia, oltre ai milioni di utenti, anche l’enorme influenza che esercita sugli equilibri mondiali: unica superpotenza ad avere rapporti solidi con l’Iran, per non parlare della Corea del Nord, che praticamente è il giardino di casa. In poco più di 30 anni, dopo l’entrata nelle Nazioni Unite e nel WTO, prendere parte attiva nella gestione di internet sembra essere per Pechino un nuovo traguardo da raggiungere.

[anche su Il Post e China Files]

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Per quasi 10 milioni di ragazzi cinesi, oggi sarà il giorno più importante della loro vita. O almeno questo è quello che tutta la società civile ha inculcato nelle menti di questi adoloescenti negli ultimi anni. Oggi è il giorno del Gaokao, l’esame d’ammissione alle università cinesi, e l’ansia in tutta la Cina si taglia a fette.
Il sistema di ammissione alle università cinesi è abbastanza complesso, nel tentativo di aprire contemporaneamente le porte delle università d’elitè cinesi a studenti di tutta la repubblica popolare senza rischiare un emigrazione di massa dalle regioni di campagna a quelle metropolitane, dove  risiedono gli istituti più ambiti (la Renmin Daxue e la Beida, qui a Pechino).
Il Gaokao è diviso in due indirizzi, umanistico e scientifico: matematica, inglese e cinese sono le uniche materie obbligatorie per entrambi, mentre il resto delle domande verterà su storia, letteratura ed arte da una parte, fisica, chimica e biologia dall’altra. Similmente alle nostre votazioni politiche, i candidati possono sostenere l’esame solamente nella circoscrizione di residenza, come indicato dal loro hukou, il certificato di residenza che ancora piuttosto rigidamente sta riuscendo a contenere l’esodo della popolazione dalle campagne verso il sogno di una vita migliore nelle città moderne, quasi tutte sulla costa orientale.

Stilate le graduatorie finali, si inizierà a calcolare chi e da dove potrà iscriversi ad un corso di medicina alla Fudan di Shanghai o in businness qui a Pechino: ogni regione infatti ha un punteggio limite di accesso al sistema universitario, mentre le università hanno un complesso sistema di quote di ingresso con posti riservati a giovani studenti di ogni regione.

Esempio: alla Beida di Pechino, se sono pechinese ed ho un voto alto al Gaokao ho più probabilità di entrare nel corso che preferisco: l’università blocca una gran quantità di posti per agevolarie chi già risiede a Pechino, il mio livello di istruzione con ogni probabilità sarà più alto di un coetaneo dell’Anhui e quindi ho la strada mezza spianata, non devo nemmeno trasferirmi e lasciare la fidanzata; se invece ho un punteggio così così, e magari sono anche del Gansu, allora la lotta per il posto si fa all’ultimo sangue coi miei coterranei: magari il corso di ingegneria della Beida prevede solo 4 posti per studenti del Gansu, io arrivo quinto e al posto che passare i prossimi anni in uno squallidissimo dormitorio del campus a disegnare progetti avvenieristici per la madrepatria, mi tocca rimanere a Lanzhou ed aprirmi un banco della frutta, per dire…(non me ne abbiano i lettori del Gansu). Per il top dei top degli studenti di ogni regione ci sono anche in palio delle borse di studio statali, pochissime, roba che il 7 giugno del 2010, se ti sei dato da fare, hai vinto alla lotteria della vita.

Quest’anno 9,6 milioni di studenti si battono per i 6,6 milioni di posti disponibili nelle università cinesi: in soldoni, significa che entro stasera il destino di 3 milioni di giovani sarà votato esclusivamente alla continuazione della specie, non senza aver subìto l’onta di non essere riuscito, di aver fallito, eventualità che gli apprensivi genitori cinesi cercano di scongiurare con metodi spesso poco ortodossi.
Oggi sul China Daily c’è un bel pezzo di Shi Jing e Chen Jia che racconta le usanze al limite del metafisico che padri e madri cinesi svolgono per aiutare il proprio figlio o la propria figlia, ed è bene specificare il singolare in un Paese di figli unici: c’è chi da sei mesi ingozza la figlia con cervella di maiale perchè, come il pesce da noi, così mi diventi intelligente, oltre ad ingrassare di 20 kg nel giro di un trimestre ed i fidanzatini te li scordi; c’è chi per far dormire di più il pupillo si è trasferita con lui vicino alla scuola, lasciando il marito in completo stato di abbandono per sei mesi, o chi si fa benedire le penne con gli ideogrammi “Qi Fu” (invocare la benedizione) nei templi di Confucio, fino alla mia preferita, la devota che in un impeto di spiritualismo la domenica va a pregare in chiesa e durante la settimana fa le offerte al Buddha sull’altarino di casa: nel dubbio, uno si porta avanti.

Come mille anni fa, quando in tutta la Cina si tenevano gli Esami Imperiali, aperti formalmente a tutti gli abitanti dell’impero che potevano permettersi di imparare a memoria i quattro classici di Confucio e la vasta produzione poetica tradizionale, oggi si decideranno i nuovi mandarini del futuro, la fantomatica classe dirigente.
Anche la municipalità di Pechino, per snellire il traffico urbano, da giorni ha tappezzato la città con diversi avvisi: se non avete uno studente del Gaokao a bordo, prendete i mezzi pubblici! Per diradare la cappa degna della peggiore Milano estiva che vedo da dove scrivo, servirebbe un Gaokao a settimana.

[anche su China Files, Il Post]

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